Ich lese gerade ein kleines aber interessantes Büchlein von Wolfgang Hoffmann, Winterharte Orchideen im eigenen Garten.
Er listet einige Substrat Empfehlungen für Cypripedium und ein Teil von dieser Mischung ist 50% lehmiger Kies. In meinem Bekanntenkreis benützt keiner lehmigen Kies, schon garnicht 50%. Wie ist das bei euch?
Das hat er wohl von Kohls übernommen.
Gehen wird vieles. Ich verwende im Freiland nur Lehm-Sand 1:1. Damit bin ich recht zufrieden. Bilder habe ich ja dazu gezeigt.
Im Topf ist wohl zusätzlich Perlite sinnvoll.
Ich nehme kein lehmiger Kies
Zitat von: purpurea am 04.Jan.11 um 16:02 Uhr
Meines ist übrigends geprüft und für gut empfunden worden. :whistle
Herkunft Vulkatec Eifel:
Rudolf, Deines ist ein reines Naturprodukt. Das kann sich in der Zusammensetzung auch stark ändern von Charge zu Charge, wenn Du Pech hast.
Zitat von: purpurea am 04.Jan.11 um 16:18 Uhr
Da darf nicht drinn sein was nicht reinghört. Denn ein Kleinkind kann schon mal so'n Zeug in den Mund nehmen.
Rudolf, Menschengifte sind etwas anderes aber ich könnte mir vorstellen, dass der pH-Wert stark schwanken könnte durch unterschiedlichen Kalkgehat. Das kann z. B. bei Bims dramatisch sein.
Aber wenn sie es extra für die Verwendung im Garten herstellen, werden sie die Zusammensetzung auch kontrollieren und auf die Verpackung schreiben. Aber das tun sie ja wahrscheinlich nicht, oder?
Hallo,
nachdem ich die Beiträge gelesen habe kann ich doch mal feststellen, das alle lockere, luftige, wasserdurchlässige Substratmischungen herstellen. Weiterhin ist festzustellen das diese Substrateigenschaften von verschiedenen Pflanzenliebhabern mit unterschiedlichen Ausgangsstoffen zusammen gemischt werden. Ich denke hier wird um die Zuschlagsstoffe gestritten aber man sollte bemerken viele Wege führen zum Ziel.
Bei den Gärtnern ist schon immer so gewesen das sie bei ihren Beschreibungen weniger die richtige Materialeigenschaften benannt haben, sondern eher die augenscheinlichen. Z. B. Weißtorf, Schwarztorf. Genauso ist bei "lehmigen Kies", in diesem Kies ist natürlich kein Lehm, sonder gemeint ist Grubenkies, also Material das aus der Kiesgrube ohne weitere Bearbeitung ausgebaggert wird. Das ist ein Material, das keine definierte Körnungslinie hat, sondern natürlich vorkommender Kies mit bindigen Bestandteilen in unterschiedlicher Beimengung.
Ich hoffe ein wenig zur Klärung beitragen zu können.
VG
Erwin
erwin, danke für diese begriffsklärung "lehmiger kies". im forum beim nachlesen sind mir schon die eigenartigsten bezeichnungen für diverse substrate untergekommen, die sich zum teil nicht immer auf dasselbe substrat bezogen. z.b. tonerde und lehm.
und unter lehmigem kies konnte ich mir gar nichts vorstellen (den gibt es nicht in der Natur, müßte also künstlich hergestellt werden).
Zitat von: vanessa am 05.Jan.11 um 20:11 Uhr
erwin, danke für diese begriffsklärung "lehmiger kies". im forum beim nachlesen sind mir schon die eigenartigsten bezeichnungen für diverse substrate untergekommen, die sich zum teil nicht immer auf dasselbe substrat bezogen. z.b. tonerde und lehm.
und unter lehmigem kies konnte ich mir gar nichts vorstellen (den gibt es nicht in der Natur, müßte also künstlich hergestellt werden).
Nein Vanessa,
lies bitte nochmal.
ZitatGenauso ist bei "lehmigen Kies", in diesem Kies ist natürlich kein Lehm, sonder gemeint ist Grubenkies, also Material das aus der Kiesgrube ohne weitere Bearbeitung ausgebaggert wird. Das ist ein Material, das keine definierte Körnungslinie hat, sondern natürlich vorkommender Kies mit bindigen Bestandteilen in unterschiedlicher Beimengung.
Im Baubereich heißt das Füllkies.
Ich glaube aber, das Kohls lehmigen Sand gemeint hat. Eine Halde Füllkies habe ich bei ihm nie liegen sehen. Auch im Beet nicht.
Bei uns in der Gegend heisst dass Wandkies. Es kommt aber auch darauf an aus welcher Höhe der Wandkies stammt. Die oberen 2-3 Meter haben schon auch Lehmanteile drinnen, aber je weiter unten um so kiesiger wird es.
Herr Kohls spricht auch von Material " das die Straßenbauer zur Ausbesserung von Schlaglöchern auf Feldwegen verwenden". Das kann z. B. HKS sein = Hartkalksteinschotter Körnung 0-16 mm oder 0-32 mm
in meiner gegend nennt man das von erwin erwähnte material "mineralbeton", weil es einen hohen anteil an feinstanteilen (kalklehm) enthält. beim einbau + verdichten wird das bei trockenheit betonartig hart. diese wege nennt man dann auch "wassergebunden". ich verwende solches material (ohne die groben schotteranteile) als zuschlagsstoff in substraten für bestimmte kalkliebende steingartenpflanzen. für cyps aber nicht. wie erwin weiter oben schon schrieb, kommt es m.e. nicht so sehr auf das jeweilige mineral an, sondern auf die grobe struktur, die dem substrat dann dauerhaft eine gut durchlüftete + gut wasserdurchlässige eigenschaft gibt. es fungiert also nur als gerüstbildner. die humosen anteile in der oberen schicht ergeben sich mit der zeit durch eintrag von nadeln + laub von selbst. man wird das material verwenden, was lokal billig zu beschaffen ist. ich halte bims aus dem gebiet der laacher seen immer noch am besten geeignet für cyp./orchidbeete. ist aber hier in meiner gegend leider nicht zu kriegen. also nehme ich das, was ohne großen aufwand + billig zu bekommen ist, z.b. liadrain oder lava in unterschiedl. körnung. lava wurde in klärwerken als filtermaterial verwendet (körnung 4-32 mm). baustoffrecyclingbetriebe kaufen das auf, waschen es + stellen daraus z.b. substrate für baumpflanzungen für straßenbäume her. das material ist völlig unbedenklich + spottbillig. ich habe beste erfahrungen damit gemacht, nicht nur bei den cyps. sondern mit vielen anderen pflanzen auch. für mich wichtiger nebeneffekt...die wühler meiden solche flächen, weil sie das grobe material am buddeln hindert. daher pflanze ich meine lilien mittlerweile da rein + ich habe länger freude daran :-D. letztes jahr bin ich in einem sandabbaubetrieb auf eine halde mit sog. "riesel" gestoßen. das ist nichts anderes als sehr grobe sandkörner, körnung ~4-8 mm. nach bisheriger beobachtung scheint das auch sehr gut zu sein. zumindest wachsen meine schätze darin sehr gut. da kostet ein hänger voll (~1,3 to) ~18 €.
für topfsubstrate nehme ich mittlerweile sog. "moler", das ist letztlich sowas wie perlierte diatomeenerde (moler besteht zu ca. 75% aus SiO2, 10% Al2O3, 7% Fe2O3, 1% TiO2, 2% MgO, 1% CaO, 2% K2O + Na2O). sieht optisch aus wie seramis, aber deutlich billiger + der ph-wert liegt bei 5-6. wird als ölbinder vertrieben. wen's interessiert, hier ein thread bei pur (http://forum.garten-pur.de/index.php?board=29;action=display;threadid=38935;start=0) darüber.
Zitat von: hakone am 23.Jan.11 um 19:17 Uhr
Ich habe heute diese Beuteln bekommt. Ich werde diese zusammen mit Akadama + Kyriu + Rigips + Weißtrof + Coconut chips mischen und experimentieren.
Ich halte das für unklug, denn wenn die Pflanzen abfaulen, weiss Du nicht an welchen der vielen Komponenten es gelegen hat.
Nur so können die Erdorchideen-Züchter überleben. :whistle
Zitat von: hakone am 23.Jan.11 um 19:42 Uhr
Berthold,
die Substrat ist mit Sicherheit sauer , warum faulen die Pflanzen ab ?
einen einigermassen sicheren Schutz vor Infektionskeimen hast Du erst unter pH 4, aber so sauer ist doch hoffentlich Dein Substrat nicht, denn sonst können die Cypris kaum überleben bis auf die Spezialisten acaule.
Der optimale Bereich für die meisten Pilze und Bakterien liegt so grob zwischen pH 5 und 8.
Hää, Du willst Dich dumm stellen? :ka
C. debile ist zwar robust, aber bei dem PH Wert?
Zitat von: hakone am 23.Jan.11 um 21:33 Uhr
hast du Erfahrung , mit debile welcher Substrat ?
Standard.
Zitat von: hakone am 23.Jan.11 um 21:33 Uhr
Manne,
hast du Erfahrung , mit debile welcher Substrat ?
debile wächst bei mir in Seramis/NH 80/20 im Topf mit Moosschicht drauf gut. Ist aber zu Anfang etwas heikel.
Zitat von: hakone am 23.Jan.11 um 21:33 Uhr
Manne,
hast du Erfahrung , mit debile welcher Substrat ?
Ich habe sie einfach in Lehm gepflanzt. Wachsen gut.
Sie scheinen ein kompaktes Substrat zu mögen.
Standard.
Woher hast Du die wardii?
Ich frage nur weil ein Anbieter wardii verkauft, die aber keine wardii sind.
An sich hat Michael Recht. Ich teste aber immer noch zusätzlich aus wie man optimieren kann. Bei C. wardii ist die Testzeit noch zu kurz.
Zitat von: Timm Willem am 24.Jan.11 um 06:35 Uhr
Zitat von: Manne am 23.Jan.11 um 21:51 Uhr
Zitat von: hakone am 23.Jan.11 um 21:33 Uhr
Manne,
hast du Erfahrung , mit debile welcher Substrat ?
Ich habe sie einfach in Lehm gepflanzt. Wachsen gut.
Sie scheinen ein kompaktes Substrat zu mögen.
Hallo Manne,
meinst Du, sie sind im Garten ausgepflanzt?
Ja, die stehen im Garten. Denen machen Fröste nichts aus und bei uns werden es öfter mal - 20 Grad Kahlfrost.
Bei mir stehen sie halbschattig bis schattig. Besondere Empfindlichkeit bei starker Sommerhitze ist mir bisher nicht aufgefallen.
Bei mir stehen in der Regel alle Cypris im Freiland. Ein paar Einzelne, welche nicht winterhart sind (wie z. B. C. irapeanum), halte ich nur für Kreuzungen. Tendenziell ziele ich mehr auf schöne Hybriden ab. Eine schöne Ursel z. B. sieht keinesfalls schlechter als ein C. rebunense aus.
Da hast du mich ein wenig falsch verstanden. Was winterhart ist, ist ok. Da gehört C. debile zu.
Nur was nicht winterhart und als Hybridpartner geeignet ist bekommt eine Weile Asyl im Kalthaus. Langfristig will ich keine Cypris für das Kalthaus, das ist an sich für die Mediterraner reserviert.
Zitat von: Charlemann am 23.Jan.11 um 22:16 Uhr
Standard.
Woher hast Du die wardii?
Ich frage nur weil ein Anbieter wardii verkauft, die aber keine wardii sind.
Hallo Michael,
kannst du mir mal genaueres in mein Ohr (PN) flüstern.
Erwin
so heute habe ich nun ein neues Cyp- Schattenbeet dazu angelegt -
Tiefe 30cm: die ersten 10cm - Buchenlaub - Bims - Perlite - Lavagranulat - Basaltsplitt.
Dann 15cm Lavagranulat - Verticulite - etwas Bims -
die letzten 5 cm noch zusätzlich mit etwas Seramis verfeinert -
und eingemoost mit Schneckenkörnli- was denkt Ihr ? -
in die Planzlöchern neben meinen Gitterkörbchen kommt Torfhumus + Neudo Hum dazu
wird das etwas? :ka
im Gittertopf sind jeweils 2x Plectrochilum -Guttattum -Franchettii
+Magranthos
2. wegen Bodenstruktur - Rhyzome suchen gerne Ihren Weg - dachte ich ?
Torfhumus - Langzeit - Neudo Hum kurzfristig
Ich habe vor ..
rechts hinten mac + davor guttattum -mitte franch + vorne links plecctro -
daneben - palangshanense (über sommern ) weil nicht winterhart - oder ?
rote Riesenblüte .. hoffe ich - ( zweitrieber und ein Trieb war klein Finger dick)
Deswegen sind sie ja im Gittertopf -
... so kann ich sie Jederzeit umsetzen.
Zitat von: Alwin am 10.Feb.11 um 16:22 Uhr
Ich habe vor ..
rechts hinten mac + davor guttattum -mitte franch + vorne links plecctro -
aber guttatum wandert weg, bis 15 cm pro Jahr
Zitat von: Berthold am 10.Feb.11 um 19:05 Uhr
aber guttatum wandert weg, bis 15 cm pro Jahr
Dann wird er wohl in zwei Jahren aus dem Beet ausgebüchst sein. :-D
Ich habe auf der anderen Seite auch 2 Meter von diesen Plastikschnecken-
stopper - da wächst Cyp- reginae schon meterweise entlang ...
irgend wie suchen Rhizome Steine und P l a s t i k - oder ? grins
Nun die Platzierung ist vollendet ...
nun hätte ich noch ne Frage an Berthold und die Naturwissenschaftler -
ich habe ja am Rande der Orchdeenbeete schon immer grobe Pinienrindenstücke
ausgelegt (Nachstellen Waldbodenstruktur )
Ist es jetzt Sinnvoll auch auf dem Beet ins Moos einzelne Stücke zu platzieren?
Zimmerorchideen lieben sie ja -
und der bei der Zersetzung (Jahre ) auftretende Pilz (weißes Geflecht) scheint den Rhizomen nicht zu Schaden ?
Das Vlies habe ich weg aber Tannenreisig liegt noch :ka
Bei uns +12° und Sonne -
Das Erdhaus habe ich auch teilweise geöffnet (auch des Nachts) vergessen zu schließen .. aber Ophrys und selbst das aus gepflanzte Orchis Italica stehen
bis jetzt wie eine Eins ...
:ka zumindest das Wetter meint es immer gut mit mir grins
Zitat von: Alwin am 11.Feb.11 um 16:16 Uhr
.....ich habe ja am Rande der Orchdeenbeete schon immer grobe Pinienrindenstücke
ausgelegt ....
Wunderbares Schneckenversteck. Wie Hotel Vier Jahreszeiten für Schleimer.
Die verstecken sich auch im Moos oder unter Steinen :yes
Natürlich geht in der Orchideenkultur nichts ohne Überwachung
Schneckenkorn und weisses Wunderpülverchen von Herrn Meyer - :ka
Alwin, handelt sich bei diesem Wunderpülverchen um gemahlenen Kalk?
nein -- :rot M.......d -- :rot
:swoon
Ich bin Chemiker, ich kanns sagen: Metaldehyd. :thumb :thumb :thumb
Was bewirkt Metaldehyd und wo gibt es so etwas?
Zitat von: Jürgen a.d.E. am 12.Feb.11 um 10:05 Uhr
Was bewirkt Metaldehyd und wo gibt es so etwas?
:rot jetzt komme ich bestimmt an den Pranger ..
aber so ca. 2% Mentaldehyd sind im normalen Schneckenkorn verarbeitet grins
also die Wirkungsweise - schneckentötlich -
Man sollte es nicht einatmen oder berühren !!!
aber an der Abgrenzung zu wichtigen - teueren Orchis - eine kleine
3cm breite Linie bestäubt schafft keine Schnecke - Todesstreifen -
quasie Schnecke berührt und krepiert -
nach dem sie mir so manche 40€ verfrühstückten -
halte ich die Orchideenbeete frei -
meist genügt einmal im Frühherbst (wegen Eiablage)
und jetzt im Frühjahr wegen Zuwanderung ..-
dann bleiben die lieber beim Salat :yes
Zitat von: Alwin am 12.Feb.11 um 10:18 Uhr
Zitat von: Jürgen a.d.E. am 12.Feb.11 um 10:05 Uhr
Was bewirkt Metaldehyd und wo gibt es so etwas?
:rot jetzt komme ich bestimmt an den Pranger ..
aber so ca. 2% Mentaldehyd sind im normalen Schneckenkorn verarbeitet grins
also die Wirkungsweise - schneckentötlich -
es sollten 6% sein, sonst wirkt es nicht zufriedenstellend.
Du kannst auch eine Schutzhecke aus Tagetes pflanzen. :whistle Darin tummeln sie sich nachts wie die Eichörnchen in den Bäumen. Mit der Tiegelzange schnappen und Schluss is.
ja die Mähr der biologischen Abwehr :blume
Ich hatte Tagetes - Basilikum und Bierfallen rings herum -
und Kübel voller verschiedener Salate - die bekommst du nicht an der Salatbar..
und was war: Tagetes an gefressen Herzblatt von Kohlrabi und Orchis gefressen und dann noch im Bier ersoffen ..
über die die ich mit Zange gequetscht sind die anderen nach der Orchideenjagt
hergefallen .. quasi Schneckenschlaraffibüffet ... :heul
Also ich bin bestimmt nicht der Bio-Purist. Aber reines Metaldehyd ist schon ein S..zeug. Nicht nur für Schnecken, auch für Menschen und sonstiges (Haus-)Getier. Man sollte immer daran denken, dass das Zeug z.B. auch schädlich für die Regenwurmpopulation ist.
"Normales" Schneckenkorn reicht völlig (in vernünftiger Dosierung, auch Regenwurmschädlich). Nicht unbedingt das biologisch einwandfreie z.B. von Neudo, aber das mit dem "verdünnten" Metaldehyd. Nach zwei Jahren Einsatz sind meine Beete ebenfalls praktisch Schneckenfrei, so dass nur noch auf die Zuwanderer geachtet werden muss, wie Alwin schon schrieb.
Alwin, keine Bierbecher aufstellen bzw. eingraben. Das Bier bewirkt nur, daß Nachbars Schnecken auch noch einfallen.
Mit den spanischen Wegschnecken war das ja so: Vor einigen Jahren fielen die ein wie die Hunnen in Europa. Es gab Abende, an denen ich 200-400 Stück fette Schnecken auflas. Bekannte, die so ca. 1 km entfernt wohnten, sagten: "Schnecken? Haben wir überhaupt nicht".
Nach zwei Jahren brach die Population bei uns weitgehend zusammen, sei es durch Krankheiten, oder es haben sich doch Fressfeinde gefunden. Und dann sagten die Bekannten: "Och, was haben wir dieses Jahr für Schnecken!".
Sie sind also wie die Hunnen durchs Land gezogen, und danach hat sich vieles wieder normalisiert. Nein, weg sind sie natürlich nicht, aber es sind deutlich weniger geworden.
Interessant war noch folgendes: Ich fand im Spätherbst unter einem Plastikbeutel ein paaar hundert Schneckeneier. Da habe ich gedacht, die müssen doch von den Vögeln als Delikatessen verspeist werden. Aber bis zum großen Schneefall blieben sie offen liegen und wurden verschmäht. Vielleicht enthalten sie Abwehrstoffe.
Zitat von: Wolfgang am 12.Feb.11 um 17:44 Uhr
Man sollte immer daran denken, dass das Zeug z.B. auch schädlich für die Regenwurmpopulation ist.
Wolfgang neben an im Tomatenhumuslaubbeet (gestern leicht umgelegt )
ist dafür als Ausgleich mein Wurmhotel grins
so - in der Variation von Stick Substrat -
hi,
ist folgendes Substrat für tibeticumm geeeignet?
50 % Lava, 20 % Lehm 20 % Sand und 10 % Torf oder Anzuchterde
meint ihr das kann was werden? Ach, etwas Kalk mach ich auch noch rein.
Hallo hi, das passt schon.
Aber die Körnng darf nicht so fein sein, damit das Substrat etwas luftig bleibt.
Wenn möglich nimm torffreie Blumenerde, die verdichtet nicht ganz so schnell.
danke für die Antwort. Die tibeticum soll in den Garten, passt das dann mit dem substrat?
Der Lehm stammt von Maulwurfshügeln, ist der verwendbar weil der schön krümelig ist?
Das Märchen von der allzuguten Maulwurfserde. :heul
Warum ist die krümelig?
Da der Wurf sie umgegraben hat. :thumb
Sie hat auch keinen anderen Mehrwert als normale Erde. :thumb
Zitat von: purpurea am 11.Mär.11 um 07:54 Uhr
Das Märchen von der allzuguten Maulwurfserde. :heul
Warum ist die krümelig?
Weil sie durch ein Loch von 3 cm Durchmesser gezwängt worden ist. Wenn Du einen Ziegelstein da durch zwängst, wäre er auch krümelig.
das bedeutet also? :-D woher bekomme ich denn lehm? :ka
Zitat von: mapo am 11.Mär.11 um 10:29 Uhr
das bedeutet also?
Es ist alles in Ordnung, was Du so treibst.
Wie heisst Du?
Kommt darauf an, wo Du wohnst. Bei uns im Bergischen Land z.B. hilft tief genug graben.
bei uns muss ich theoretisch nur 15 cm buddeln und dann hab ich auch lehm. allerdings ist der sehr sehr dicht deswegen bevorzuge ich den Maulwurfshügel :rot
purpurea hat mich verunsichert, ist denn der lehm = Blumenerde? nicht das es zu dicht wird. dann bräuchte ich keine anzuchterde mehr...
die endgültige Zusammensetzung soll sein:
50 % Lava, 20 % Lehm 10 % Sand 10 % Bims und 10 % torffreie Anzuchterde + Kalksplit oder Dolomitpulver
Zitat von: mapo am 11.Mär.11 um 11:49 Uhr
die endgültige Zusammensetzung soll sein:
50 % Lava, 20 % Lehm 10 % Sand 10 % Bims und 10 % torffreie Anzuchterde + Kalksplit oder Dolomitpulver
lass Dich nicht verunsichern, von niemandem und mach das so. Wie heisst Du?
Ich muss zugeben dass ich Cyp. guttatum, flavum, macranthum und auch "Gisela" in scwarztorfsubstrat zuchte. An einem lokalen Standort wächst Cyp. calceolus, Gymnadenia, Epipactis helleborine und mehrere Dactylorhiza in schwarztorf. Ich habe der Torf nur mit kalksand und leca gemischt. Meine Pflanzen blühen besser in solches Substrat, meine zweitriebige guttatum hat z. b. zwei Blüte. Die flavum bekam ich als eine einzelntriebiege Pflanze zwei Jahre her. Jetzt hat es sieben Triebe.
Das Problem mit Torf ist das es verfault schnell wenn nicht richtig nass ist. Wenn richtig nass verfault es aber sehr langsam.
Hallo Norweger,
wie lang hast du diese Cypris schon in diesem klatschnassen Substrat und welchen ph-Wert hat es? Hast du Fotos?
ich habe seit einigen jahren reine steppenschwarzerde von meinen Flächen im test.
das erste bild zeigt den boden und die anderen beiden wie cypris darin wachsen.
Hallo Jürgen
Ich habe einen Foto von meinem Beet heute genommen. Die drei genannten Pflanzen stehen am hinten links,- in schwarztorf.
Ich habe den PH wert nicht kontrolliert. Ich benutze eigentlich Bergkalk aus Nord-Norwegen die Kristallenstruktur hat. Diese Kristallen verschwinden wegen Regen und Nässe, aber nur ganz langsam. Normalerweise enthält meine Substraten ein drittel Kalkkristallen. Ophrys insectifera wächst tatsächlich in solche Kristallengebiete bei uns.
Zitat von: Manne am 27.Mai.11 um 19:47 Uhr
ich habe seit einigen jahren reine steppenschwarzerde von meinen Flächen im test.
das erste bild zeigt den boden und die anderen beiden wie cypris darin wachsen.
War Dein Domizil nicht in Thüringen? Seid wann haben wir denn Steppen in D.? :ka
schwarztorf und schwarzerde habe ihre färbung von dem hohen huminsäuregehalt, der beiden eigen ist. schwarztorf entsteht aus pflanzlichem material unter wasser. schwarzerde entsteht in trockenem klima an der oberfläche. während schwarztorf an der luft schnell mit abbauprozessen beginnt, ist schwarzerde strukturstabil. meist über jahrzehnte.
Zitat von: orchitim am 27.Mai.11 um 20:55 Uhr
Zitat von: Manne am 27.Mai.11 um 19:47 Uhr
ich habe seit einigen jahren reine steppenschwarzerde von meinen Flächen im test.
das erste bild zeigt den boden und die anderen beiden wie cypris darin wachsen.
War Dein Domizil nicht in Thüringen? Seid wann haben wir denn Steppen in D.? :ka
steppenklima wird in der regel mit niederschlägen zwischen 250 - 500 mm pro jahr definiert.
hier im regenschatten der mittelgebirge haben wir schon mal nur 450 mm.
bei dir in leipzig sind es auch nur 512 mm.
Das mag schon stimmen, aber Steppenerden entstehen doch wohl durch das Zusammenspiel von Klima und der Steppentypischen Vegetation. So zumindest meine bescheidene Kenntnis. :ka
Zitat von: orchitim am 27.Mai.11 um 21:29 Uhr
Das mag schon stimmen, aber Steppenerden entstehen doch wohl durch das Zusammenspiel von Klima und der Steppentypischen Vegetation. So zumindest meine bescheidene Kenntnis. :ka
der berühmte botaniker prof. schwarz hat mal die mitteldeutsche steppenzone mit der verbreitung des andonisröschen deffiniert. das gibt es hier reichlich, dazu steppenschwarzwurzel, steppenwolfsmilch, federgras u. ä. mehr.
In Thüringer war er sicher berühmt durch seinen "Kreuzweg der Blumen". Trotzdem hat der aus der Bördezone anscheinend mal einfach eine Steppe gemacht, obwohl da locker 30tsd Jahre zwischen liegen. Zu der Zeit fraßen hier die Mammuts auch noch Steppengras. :ka
nun unsere schwarzerden hier mit bodenwertzahlen um 98 geben ihm jedenfalls recht.
die bodenkundler irren da nicht.
Löss? Als geringer Bestandteil mag sein aber überwiegend meines Wissens nicht. Aber mir eigentlich egal was für eine Bezeichnung des Bodens Du wählst, hauptsache die Orchis wachsen darin. :ka
an sich wollte ich auch nur auf den hohen huminsäurenanteil in diesen schwarz gefärbten böden hinweisen. dies scheint den cypris zu bekommen.
Das sehe ich auch so Tim.
Ich hab´ hier calceolus in Sandboden stehen. Lediglich etwas Gartenkalk (Dolomitkalk) dabei. Er wächst und wird von Jahr zu Jahr sukzessive größer.
Laut der Bodenwertzahlen läge das so um 30.
na da ist ja gut, das ich keinen zollstock angehalten habe.
Mit größer meine ich stärker.
Im ersten Jahr war es eine kleiner nicht blühende Pflanze, im nächsten Jahr hat sie geblüht und dieses Jahr steht sie mit zwei Trieben da.
Die Größe ist ungefähr gleich geblieben.
Zitat von: Charlemann am 27.Mai.11 um 23:38 Uhr
Mit größer meine ich stärker.
Im ersten Jahr war es eine kleiner nicht blühende Pflanze, im nächsten Jahr hat sie geblüht und dieses Jahr steht sie mit zwei Trieben da.
Die Größe ist ungefähr gleich geblieben.
unser leider nicht mehr anwesender orchideenfreund hans, hat hier im vorigen jahr geschrieben, das ein c. calceolus 1 meter größe erreichen kann.
das wird in sand nichts.
Hallo Norweger,
es gibt mit organischen Substraten nach meiner Erfahrung zwei Probleme, erstens sie können selber zu faulen beginnen und damit auch die Rhizome, zweitens sie trocknen nicht schnell genug ab und fördern dadurch die Stängelfäule(hier meist durch Botrytis verursacht, wäre mit Fungiziden zu umgehen). Das Auftreten beider Probleme ist jedoch noch sehr stark von anderen Faktoren als dem Substrat abhängig.
Als ich vor ein paar Jahren angefangen habe Cypri-Jungpflanzen zu pikieren, habe ich ein langzeitstabiles Weißtorf-Substrat verwendet. Das ging sogar in Töpfen zwei Jahre lang(ohne Substratwechsel) sehr gut, viel Dünger, viel Wachstum! Das waren zwei kalte Jahre, dann kam ein warmer Sommer und die fast schon blühfähigen Rhizome lösten sich in kürzester Zeit auf(Drahtwürmer, Botrytis, Abbau des Substrates,...).
Im letzten Jahr mussten meine Jungpflanzen unter mittlerweile optimierten Bedingungen in hauptsächlich mineralischem Substrat zwei Tage mit 39 bzw. 41 Grad überstehen, die Temp und das übermäßige gießen in diesen Tagen führte innerhalb von nur zehn Tagen zu einem Verlust von einem drittel der Sprosse, die Rhizome im Boden blieben meist am Leben, da sie vor der Wärme besser geschützt waren.
Fazit, nach meiner Erfahrung ist die Frage nach dem richtigen Substrat, sehr stark von den anderen Kulturbedingungen abhängig, die Du Deinen Cypris bieten kannst. Unter erheblich kontinentalem Einfluss(hohe Sommertemperaturen plus viel künstliche Bewässerung) würde ich keine organischen Substrate verwenden. Musst Du keine langen warmen Sommer durchstehe, gelingt die Kultur in rein organischem Substrat ohne Probleme.
Vielleicht kann Rudolf, der in einer relativ warmen Ecke wohnt, mal was über die Vorteile der kühlen Kruft schreiben.
Zitat von: Manne am 27.Mai.11 um 23:44 Uhr
unser leider nicht mehr anwesender orchideenfreund hans, hat hier im vorigen jahr geschrieben, das ein c. calceolus 1 meter größe erreichen kann.
das wird in sand nichts.
Das stimmt allerdings.
Aber da gehören noch andere Faktoren dazu, nicht nur das Substrat.
Ne Tim, das wird nichts.Ich habe schon des öffteren über die Vorteile der Gruft geschrieben.Ich möchte nicht wieder das Thema aufgreifen da es genug sture Köpfe hier gibt die sie ablehnen oder lächerlich machen. :nee
Mir langt es wenn es bei mir funktioniert. :thumb
Nur soviel,es ist fast reines mineralisches Substrat.Organische Stoffe durch Abbau anderer Pflanzen und Moose kommen mit der Zeit selber rein.Lediglich habe ich noch eine feine Schicht Neudohum oben drauf als "Nahrung" für das Moos. :rot
Hallo Timm Willem
Ich habe nur in zwei kleinbeeten schwarztorf benutzt. Ich finde es wichtig dass das Wassernivau in solche Beeten hoch steht, wie in eine Feuchtbiotope. Man kann auch schwarztorf Substraten nicht düngen weil man dann Pilzangriffe bekommt. Cypripedien ertragen sonst Pilzangriffe besser als Knabenkräuter. Deswegen habe ich da auch einige Dactylorhizas die als indikatorpflanzen fungieren.
Die Mitteltemperatur hier in Juli ist 17 Grad. Vielleicht reicht dass um Fäule zu vermeiden. Ich glaube es geht um Stabilisierung des Substrates. Die Naturstandorten sind offenbar stabil. Dass Cyp. calceolus in solchem Substrat in Naturstandorte wächsen kam nicht als eine Uberraschung aber ich habe nie vorher Epipactis helleborine in Torfsubstraten gesehen. Gymnadenias sind ja gerade empfindlich gegen Fäule aber dort gibt es eine Menge von Gymnadenias, also in schwarztorf. Die PH ist immer über 8.0 am Naturstandorte für Cyp. calceolus bei uns, deswegen glaube ich auch dass Ph ist ein wichtiges Stabilisierungselement in Schwarztorflokalitäten.
Zitat von: Timm Willem am 28.Mai.11 um 06:12 Uhr
Hallo Norweger,
es gibt mit organischen Substraten nach meiner Erfahrung zwei Probleme, erstens sie können selber zu faulen beginnen und damit auch die Rhizome, zweitens sie trocknen nicht schnell genug ab und fördern dadurch die Stängelfäule(hier meist durch Botrytis verursacht, wäre mit Fungiziden zu umgehen). Das Auftreten beider Probleme ist jedoch noch sehr stark von anderen Faktoren als dem Substrat abhängig.
Als ich vor ein paar Jahren angefangen habe Cypri-Jungpflanzen zu pikieren, habe ich ein langzeitstabiles Weißtorf-Substrat verwendet. Das ging sogar in Töpfen zwei Jahre lang(ohne Substratwechsel) sehr gut, viel Dünger, viel Wachstum! Das waren zwei kalte Jahre, dann kam ein warmer Sommer und die fast schon blühfähigen Rhizome lösten sich in kürzester Zeit auf(Drahtwürmer, Botrytis, Abbau des Substrates,...).
Im letzten Jahr mussten meine Jungpflanzen unter mittlerweile optimierten Bedingungen in hauptsächlich mineralischem Substrat zwei Tage mit 39 bzw. 41 Grad überstehen, die Temp und das übermäßige gießen in diesen Tagen führte innerhalb von nur zehn Tagen zu einem Verlust von einem drittel der Sprosse, die Rhizome im Boden blieben meist am Leben, da sie vor der Wärme besser geschützt waren.
Fazit, nach meiner Erfahrung ist die Frage nach dem richtigen Substrat, sehr stark von den anderen Kulturbedingungen abhängig, die Du Deinen Cypris bieten kannst. Unter erheblich kontinentalem Einfluss(hohe Sommertemperaturen plus viel künstliche Bewässerung) würde ich keine organischen Substrate verwenden. Musst Du keine langen warmen Sommer durchstehe, gelingt die Kultur in rein organischem Substrat ohne Probleme.
Vielleicht kann Rudolf, der in einer relativ warmen Ecke wohnt, mal was über die Vorteile der kühlen Kruft schreiben.
timm darauf habe ich ja hin gewiesen. schwarzerde ist strukturstabil und behält ihre krümelstruktur sehr lange. die erste von mir vor zehn jahren verwendete, ist heute noch so krümelig wie am anfang. außerdem ist die physikalische zusammensetzung so, das sie sehr lange feucht bleibt ohne staunässe zu erzeugen.
es gibt schon gut gründe, warum schwarzerde als die fruchtbarste erde überhaupt gilt.
Zitat von: purpurea am 28.Mai.11 um 08:47 Uhr
Nur soviel,es ist fast reines mineralisches Substrat.Organische Stoffe durch Abbau anderer Pflanzen und Moose kommen mit der Zeit selber rein.Lediglich habe ich noch eine feine Schicht Neudohum oben drauf als "Nahrung" für das Moos. :rot
Hallo Rudolf,
ich meinte hauptsächlich, dass Du die Kruft so gebaut hast, dass im Sommer möglichst niedrige Temperaturen darin herrschen und dadurch auch die Luftfeuchtigkeit etwas erhöht bleibt.
Zitat von: Norweger am 28.Mai.11 um 09:14 Uhr
Hallo Timm Willem
Ich habe nur in zwei kleinbeeten schwarztorf benutzt. Ich finde es wichtig dass das Wassernivau in solche Beeten hoch steht, wie in eine Feuchtbiotope. Man kann auch schwarztorf Substraten nicht düngen weil man dann Pilzangriffe bekommt. Cypripedien ertragen sonst Pilzangriffe besser als Knabenkräuter. Deswegen habe ich da auch einige Dactylorhizas die als indikatorpflanzen fungieren.
Die Mitteltemperatur hier in Juli ist 17 Grad. Vielleicht reicht dass um Fäule zu vermeiden. Ich glaube es geht um Stabilisierung des Substrates. Die Naturstandorten sind offenbar stabil. Dass Cyp. calceolus in solchem Substrat in Naturstandorte wächsen kam nicht als eine Uberraschung aber ich habe nie vorher Epipactis helleborine in Torfsubstraten gesehen. Gymnadenias sind ja gerade empfindlich gegen Fäule aber dort gibt es eine Menge von Gymnadenias, also in schwarztorf. Die PH ist immer über 8.0 am Naturstandorte für Cyp. calceolus bei uns, deswegen glaube ich auch dass Ph ist ein wichtiges Stabilisierungselement in Schwarztorflokalitäten.
Wenn man zu viel, besonders organischen Stickstoff einbringt, kommt es schnell zu Fäulnisprozessen in organischem Substrat. Torf ist auch nicht gleich Torf, Schwarztorf kann so stark zersetzt sein, dass er praktisch ohne Bodenleben ist, dann ist er auch als Substrat länger Stabil.
Mit der "Mitteltemperatur" meinst Du die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur? Dann liegt diese bei Dir sehr niedrig, das bedeutet wenig Stress für die Pflanzen.
Gymnadenia wächst in den Alpen auch sehr häufig in feuchten, torfigen Böden mit einem pH über 7, auch dort stabilisieren dauernde Feuchte und niedrige Temperaturen die Böden, sonst wäre am Naturstandort auch keine Akkumulation von organischen Bestandteilen im Boden möglich, Torfbildung.
Zitat von: Manne am 28.Mai.11 um 10:43 Uhr
timm darauf habe ich ja hin gewiesen. schwarzerde ist strukturstabil und behält ihre krümelstruktur sehr lange. die erste von mir vor zehn jahren verwendete, ist heute noch so krümelig wie am anfang. außerdem ist die physikalische zusammensetzung so, das sie sehr lange feucht bleibt ohne staunässe zu erzeugen.
es gibt schon gut gründe, warum schwarzerde als die fruchtbarste erde überhaupt gilt.
Hallo Manne,
es gibt in der Hildesheimer Börde auch schwarzen Löss, ich weiß auch wie extrem hoch die Bodenpunkte dort teilweise liegen. Wie der genau heißt, kann ich nicht sagen. Bei diesen Böden geschieht die Anreicherung von Kohlenstoff, durch im Winter vorherrschende anaerobe Verhältnisse, was durch die sehr feine Struktur hervor gerufen wird.
Da würde ich aber nicht mein Cypris hinein setzen.
Zitat von: Timm Willem am 28.Mai.11 um 22:51 Uhr
Hallo Manne,
es gibt in der Hildesheimer Börde auch schwarzen Löss, ich weiß auch wie extrem hoch die Bodenpunkte dort teilweise liegen. Wie der genau heißt, kann ich nicht sagen. Bei diesen Böden geschieht die Anreicherung von Kohlenstoff, durch im Winter vorherrschende anaerobe Verhältnisse, was durch die sehr feine Struktur hervor gerufen wird.
Da würde ich aber nicht mein Cypris hinein setzen.
solltest du ruhig mal versuchen. vorurteile schaden manchmal.
gut ich meine, wer absolut sicher gehen will macht sich das sand-lehmgemisch, das geht immer. für rekorde muss man aber weiter gehen.
Zitat von: Manne am 28.Mai.11 um 23:03 Uhr
Zitat von: Timm Willem am 28.Mai.11 um 22:51 Uhr
Hallo Manne,
es gibt in der Hildesheimer Börde auch schwarzen Löss, ich weiß auch wie extrem hoch die Bodenpunkte dort teilweise liegen. Wie der genau heißt, kann ich nicht sagen. Bei diesen Böden geschieht die Anreicherung von Kohlenstoff, durch im Winter vorherrschende anaerobe Verhältnisse, was durch die sehr feine Struktur hervor gerufen wird.
Da würde ich aber nicht mein Cypris hinein setzen.
solltest du ruhig mal versuchen. vorurteile schaden manchmal.
gut ich meine, wer absolut sicher gehen will macht sich das sand-lehmgemisch, das geht immer. für rekorde muss man aber weiter gehen.
Ausprobiert habe ich Löss schon, für Jungpflanzen geht es nur mit sehr viel Sandanteil, für ältere Pflanzen kommt es auf die Art an. Aber normaler Löss mit 80 - 90 Punkten und das schwarze Zeug(100 + ) ist noch mal ein großer Unterschied, das schwarze Zeug kleistert, so ist es ja zu der Färbung gekommen. Ich bin auch nicht sicher, ob wir das Gleiche meinen. Je höher der Tonanteil ist, um so erheblicher kann die Salzeinlagerung sein, damit meine ich in Gartenkultur überschüssige Nährsalze. Für Weißkohl mag das gut funktionieren, da er nur im trocknen Sommer wächst, für Gehölze und viele Stauden ist es schon wesentlich problematischer, und damit habe ich einige Jahre Erfahrung auf großen Flächen.
Manne, ich lese übrigens aus Deinem Beitrag wesentlich mehr Vorurteile heraus als aus meinem eigenen.
Zitat von: Timm Willem am 29.Mai.11 um 07:53 Uhr
Manne, ich lese übrigens aus Deinem Beitrag wesentlich mehr Vorurteile heraus als aus meinem eigenen.
keine vorurteile, nur selbst gemacht schlechte erfahrungen!
Zitat von: AndreaP am 26.Apr.12 um 20:35 Uhr
Am Teichrand sind ein paar Dactylorhiza raus und die Cyps im Beet , mmh , kommen wohl auch , aber ich finde die sind so labberig :ka
Mehr düngen vieleicht :ka
solltest Du nicht machen. Da stimmt dann irgend etwas mit dem Substrat nicht, wenn sie labbrig sind. Die Wasseraufnahme durch die Wurzeln ist behindert. Das kann auch eine leichte Infektion sein.
mmmh, also das Substrat ist von Vienenkötter ,das gab es dazu :ka
Dann habe ich im Kübel eine Drainage aus Blähton gemacht und darauf das Substrat mit den Cyps . Danach den Kübel eingebuddelt .
Ach ja , und über den Winter hatte ich noch etwas Lava und Tannenzweige drauf .
Aber das gehört ja eigentlich nicht in den Moorthread :ka
Hier sind Bilder davon
und pubescens
Andrea, die Pflanzen scheinen in dem Substrat nicht richtig eingewurzelt zu sein, deshalb schlappen sie so rum.
Da hilft nur Sonne fernhalten, ganz leicht feucht halten und abwarten
Hier regnet es doch dauernd :ka
Soll ich Regenschutz drüber machen ?
Zu nass ?
Zitat von: AndreaP am 26.Apr.12 um 21:24 Uhr
Hier regnet es doch dauernd :ka
Soll ich Regenschutz drüber machen ?
Zu nass ?
das Substrat sieht ja sehr gut drainierend aus. Wenn der Topf grosse Löcher im Boden hat, sodass das Regenwasser ablaufen kann, ist der Regen optimal.
Aber wenn die Sonne am Wochende draufbrennen will solltest Du einen Sonnenschirm drüber spannen
Oki , Danke Berthold :good aber hier bei uns soll es ja keine Sonne geben :bag
Zur Sicherheit werde ich mal einen Sonnenschutzbeauftragten hier ernennen ,ich fahre ja Sonntag über Springe nach Fallersleben O-)
Frage: is des Rigipszeug von Pierre wirklich ein 100prozentiger blähtonersatz bzw das allerselbe oder ist er schlechter oder besser als normaler blähton :lupe
Hallo Flo
Wenigstens etwas was der Hakone gelernt hat :whistle :whistle
das Rigipszeugs ist Perlite und Du kannst es,wenn es unbehandelt ist, bedenkenlos nehmen.
Der 70 Litersack kostet ca 10 Euro.
wenn Du es bei einschlägigen Orchideenfreeks kaufst kostet es pro Liter ca 3-5 euro.
Aus dreck macht man Geld. :whistle :whistle
Zitat von: purpurea am 11.Sep.13 um 11:51 Uhr
Hallo Flo
Wenigstens etwas was der Hakone gelernt hat :whistle :whistle
das Rigipszeugs ist Perlite und Du kannst es,wenn es unbehandelt ist, bedenkenlos nehmen.
Der 70 Litersack kostet ca 10 Euro.
wenn Du es bei einschlägigen Orchideenfreeks kaufst kostet es pro Liter ca 3-5 euro.
Aus dreck macht man Geld. :whistle :whistle
Aber auf seinem Bild sieht das zeug aus wie hergebrochener blähton. Perlite hab ich mir schon nen 100 litersack gekauft. :-D
Hallo Rufolf, Manne und alle Cypripfleger-/innen, ich habe ein Problem mit meinem Substrat (Blähton, Seramis), war gestern schauen und musste Pilze entdecken. Ist das normal, dass so viele Pilze an den Wurzeln der Cyps. sind? Können diese der Pflanze schaden?
Ich bitte um Hilfe!
LG Petra
Zitat von: petra77 am 20.Sep.13 um 13:27 Uhr
Ist das normal, dass so viele Pilze an den Wurzeln der Cyps. sind? Können diese der Pflanze schaden?
Ich bitte um Hilfe!
LG Petra
Petra, die Pilze hängen nicht an den Wurzeln der Cypripedien sondern am organischen Bestandteil des Substrates.
Die meisten Pilze sind
sehr nützlich für die Cypripedien, denn sie produzieren Antibiotika, um sich selber vor Bakterien zu schützen. Dabei schützen sie die Wurzeln der Cypripedien gleich mit und diese können nicht so schnell verfaulen oder anfaulen.
Ganz empfindliche Cypripedium-Arten kann man mittelfristig nur mit solchen Pilzen im Topf als Mitbewohner am Leben halten. Da muss man extra den organischen Anteil im Substrat erhöhen, damit sich die Pilze wohlfühlen, denn sonst sterben
die ab und bald darauf faulen die Orchideen.
Wenn Du das Substrat im Topf mal austauschen willst, solltest Du auf jeden Fall etwa 1/3 des alten Substrates zu mischen, damit das Pilzmyzel sich wieder im Topf ausbreiten kann.
Danke Berthold, da fällt mir ja ein Stein vom Herzen, also alles gut, vielen Dank!!!
Schönes Wochenende
Petra
Wenn Du neugierig bist, kannst Du ja mal vorsichtig das Substrat bei einer Pflanze etwas zur Seite schieben und Dir die Wurzeln anschauen. Ich vermute, sie werden sehr gesund und kräftig sein.
Ja sie sind fast weiß und an der Oberfläche wachsend.
Würde es Sinn machen, wenn ich etwas von diesem verpilzten Substrat in Cypri-Sämlingstöpfe werfe. Oder schadet es eher?
Ein Versuch ist es wert. Aber nicht gleich flächendeckend.
Danke Claus, ich werde es an einer versuchen.
Hallo Petra
Berthold hat alles auf den Punkt gebracht. :thumb
Die Holländer kultivieren ihre Gewächshauscypris, soweit ich das beurteilen kann, oft in einer Mischung 1:1 Blumenerde mit Perlite. Weis jemand wann und wie oft umgetopft wird?
1x im Jahr
Danke, im Herbst?
Ich möchte 3 Cypris in grössere Töpfe umtopfen. Ich hätte Neudohumerde,Seramisgranulat,Blähtonkugeln und Sand zur Verfügung. Ich bitte um einen Vorschlag für eine Substratmischung.
Vielen Dank und liebe Grüße
Hans-Herbert
Zitat von: Hans-Herbert am 26.Mai.20 um 12:08 Uhr
Ich möchte 3 Cypris in grössere Töpfe umtopfen. Ich hätte Neudohumerde,Seramisgranulat,Blähtonkugeln und Sand zur Verfügung. Ich bitte um einen Vorschlag für eine Substratmischung.
Vielen Dank und liebe Grüße
Hans-Herbert
Das Substrat soll locker luftig sein, also Seramisgranulat mit 20% Neudohumerde. Bei kalkliebenden Arten etwas Dolomitsplitt dazu (10%).
Bei gutem Wachstum im alten Topf, möglichst Substrat mit gleicher Zusammensetzung nehmen.
Finde ich sehr sinnvoll !
Vielen Dank.
Hans-Herbert